和老法师聊美食，是件很开心的事，最大的收获就是长见识，听与自己阅历、年龄永远无法“涉足”的往事辉煌，学自己闻所未闻的烹饪方法。这些老法师中，“海上阿叔”前掌门人李老先生算一位，还有就是“衡山小馆”的这位梁老伯。
“小馆”的大堂墙上“古怪”地粘着硕大的雪橇，还有寺庙中“四大天王”的手中兵器，有些“无厘头”，却摩登得很；靠延安西路的落地窗户，全用白色的窗格覆盖，仔细分辨，窗格居然装了两层，且相互错开，午后的艳阳掠过空隙，投射在墙上桌上，恰好形成一种奇妙的花纹，很美。
有人给我引荐了他，一位55岁香港老伯。他曾有一段辉煌的经历，13岁就开始接触厨艺；20多年前在世界各地开餐厅；1985年在英国所开的餐厅，获得了米其林欧洲厨师大奖；来上海开“衡山小馆”前，他曾是香港采蝶轩的合伙人之一……
衡山路的那家“小馆”天天爆满，这已是小饕们众所周知的，可令人费解的是，3年里，他居然没再开一家分店。老头很固执———菜讲究“精神”，“神”散了，开再多分店不是自倒招牌吗？
老头所执着的“神”究竟是啥？听他聊菜，才渐渐明白。
首先是料，料要纯正。就拿“生口者大澳虾膏芥兰牛肉”（35元）来说，梁老伯一直坚持用大澳的虾膏来烹煮，大澳
是香港靠近大屿山的一个渔港，盛产虾酱、咸鱼。虾膏像小冰砖，深褐色的硬块，是用很多小虾，放盐、打碎、压水后制成的，比虾酱还浓。梁老伯每次回香港必带些回来，剜上拇指大一块，摆进芥兰牛肉里，用铁锅生口者，气味有点腥，可浓鲜度足可以让人掉眉毛。
星洲亚森鱼头煲（58元），那“亚森”指的是一种酸子，产自新加坡，很古色古香的那种小包装，溶解一点进鱼头煲，酸甜爽口，感觉很容易上瘾。
“神”的又一体现在于打理方式。
“白灼虾”———看上去再简单不过吧，他也有独到的做法。别人一大锅水，一汆撩起来就好,梁老伯却只放一小碗水，待水收干后再装盆，一个小动作，虾的鲜味被完全保留，足见他的经验老道。
手抓哈巴儿，48元，哈巴儿？真是闻所未闻，梁老伯说，这只有上了年纪的厨师才晓得，它是满文，其实是满汉全席中的一道菜，一头烤乳猪，中间剖开，再在两侧切成块状，配上特制的馍，用手撕着吃。有些粗犷，却别有风味。说实话，这菜苹果派还是头一遭听说，而且是在一家港式餐厅见到。
还有老好吃的点心，别人有蛋挞，他就做燕窝蛋挞，只在晚市卖，8元1只，甜度很低，吃时有股淡雅的香气。梁老伯说，来这里的港台艺人都怕胖，所以爱吃得不得了。
